Vitamina C para la piel: 5 falsos mitos que no debes creerte
La vitamina C es como ese chico del que muchos desconfían, pero tú sabes que él es buen tío y que se merece que por fin la gente deje de prejuzgarle. Con esta sustancia ocurre lo mismo: está rodeado de mitos que no son ciertos, pero que le han convertido en el ingrediente cosmético (con permiso del retinol) del que todo el mundo habla, sin importar si lo que se dice es cierto o no. “En 2020 fue el activo cosmético más buscado en internet en consultas relacionadas con la piel. Es más, cada 49 segundos se introduce el término ‘vitamina C’ en un buscador”, manifiesta Marina Cerdá, directora de comunicación global de Germaine de Capuccini. Sin embargo, a pesar del interés que genera, aún sigue habiendo dudas sobre su eficacia y seguridad. Repasamos algunas de ellas a continuación.
Mito 1: Todos los tipos de vitamina C son iguales
Puede que en la parte delantera del producto cosmético ponga que contiene vitamina C, pero al fijarte en su etiqueta este ingrediente puede estar reflejado como Ascorbic Acid o ácido absorbico (en forma de vitamina C pura), Ascorbyl Palmitate, Ascorbyl Stearate, Sodium ascorbyl phosphate, Magnesium ascorbyl Phospate/MAP, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Glucosamide Tetrahexidecil Ascorbate (en forma de éster). “Estos últimos son ingredientes derivados de la primera y contienen aditivos que proporcionan estabilidad –la vitamina C es una molécula muy inestable que se oxida con facilidad y pierde sus propiedades al entrar en contacto con el aire, la luz o el calor– y también hacen que se absorba con mayor facilidad. De ahí que la formulación sea clave para que este activo sea realmente eficaz”, explica Esther Moreno, facialista y cosmetóloga.
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Puede que hayas probado un producto que incorporara este ingrediente en su fórmula y sintieras que no te ayudó mucho o incluso que no le sentara demasiado bien a tu dermis. Esto se debe que hay que tener en cuenta que “no todos los tipos de vitamina C son iguales; la concentración empleada también es determinante, al igual que el nivel de pH de la fórmula general, los excipientes de que se utilicen y el método de vehiculización. Además, también tienes que saber que si se enriquece con más antioxidantes, como la vitamina E o el ácido ferúlico, su eficacia se potenciará”, añade la experta.
Mito 2: La vitamina C puede causar sensibilidad al sol
A diferencia de otros ácidos no se ha demostrado que la vitamina C aumente la sensibilidad al sol. Es más, “siempre que la acompañes de un protector solar a continuación, ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento y refuerza la acción de dicho protector”, aclara Inmaculada Vivó, directora científica de Germaine de Capuccini. Así como tampoco produce la aparición de manchas (hiperpigmentación), sino que reduce la apariencia de las existentes. “Al ser un inhibidor de la tirosinasa (enzima implicada en la formación de melanina), reduce la pigmentación y unifica el tono de la piel”, revela Elena Aparicio, directora científica de Skinceuticals, quien añade que “por la noche tiene menos sentido la aplicación de un producto con este activo, porque no nos exponemos al sol, la contaminación y demás agresiones medioambientales”.
Mito 3: La vitamina C no es apta para pieles sensibles
En general, por sí sola la vitamina C no irrita la piel. Sin embargo “en ocasiones se formula con otros principios activos como retinol, ácido glicólico o alcohol, para mejorar su penetración o adaptarla a un tipo de piel concreto, que son los que pueden irritar la piel con mayor probabilidad”, confiesa la directora científica de Skinceuticals. De todos modos, la forma de evitar dramas si tienes la tez delicada es que optes por un derivado que venga en una fórmula menos ácida, ya que “un pH ácido (alrededor de 3.5) produce que sea más irritante y pueda resultar más agresiva en pieles sensibles. El pH 5.5, en cambio, permite que pueda aplicarse incluso en cutis que tienden a irritarse con más facilidad”, desvelan desde la marca Segle Clinical.
This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.Un truco es que te fijes en el color de tu cosmético, ya que podría irritar cuando se oxida, que es cuando se vuelve de color ambarino; aunque si esto ocurre es porque se trata de una fórmula poco estable. “Si el suero está transparente o blanquecino lo normal es que no esté oxidado. En buenas fórmulas esta duración suele superar los 12 meses", afirma Raquel González, directora de educación de Perricone MD.
Mito 4: Cuanta más cantidad, mejor
Grábate esto a fuego: si un cosmético contiene un porcentaje alto de vitamina C pero que no está formulado adecuadamente para mantenerse estable será menos eficaz que otro que cuente con una concentración más pequeña. “Concentraciones por debajo del 10% no proporcionan niveles significativos de vitamina C a la piel, por lo que no se obtienen los efectos deseados”, advierte Aparicio. Pero el problema también viene con los valores por encima de 20%, ya que la piel no tiene capacidad de tanta absorción. Y, “si hablamos de éster, como Tetrahexydecil Ascorbato lo ideal es que su porcentaje sea de un 7% a un 14%”, añade la facialista y cosmetóloga.
Aparte, tienes que saber que “la fórmula tiene que ser liposoluble para que tenga mayor afinidad con la piel, y con ello mayor poder de penetración. Si es soluble en agua y en aceite es fácilmente absorbible y, si a esto le sumas un pH adecuado, la potenciarás mucho más”, aclara Moreno. ¿Por qué? “La penetración más óptima de la vitamina C pura se consigue con un pH cercano al 3,5, ya que con uno más bajo la penetración es mayor pero también es más irritante”, agrega.
Mito 5: La vitamina C no se puede combinar con otros activos
La buena noticia es que sí que se puede y las firmas más innovadoras apuestan por combinar la vitamina C con el retinol, acompañados siempre de SPF, para proteger y rejuvenecer la piel. “Siempre y cuando se trabaje con formas estables de vitamina C y A (retinol), no debe haber problemas. Solo en sus inicios no eran combinables porque la forma pura de la primera podía provocar una exfoliación. Como el retinol hace también una función similar, se hablaba de que podía exfoliarse de más el tejido; pero esto ya no ocurre. Juntos, trabajan en sinergia para renovar la piel, mejorar la pigmentación, sintetizar colágeno y elastina, reducir los poros…”, asegura Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.
This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.Hace unos meses muchos usuarios de TikTok dijeron en la red social que no había que usar este activo con los alfahidroxiácidos (AHA) ni con los betahidroxiácidos (BHA). Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates, opina lo contrario: “Quienes afirman esto aluden a que la vitamina C exfolia, pero las formas estables actuales no lo hacen. De ahí que no haya problema en combinar la vitamina C con alfa o betahidroxiácidos. Es más, puede que la primera los apoye ayudando a mejorar hidratación, síntesis de colágeno e hiperpigmentación”. Y lo mismo ocurre con la pareja que forma con la niacinamida, ya que “ambas se respaldarán entre sí para tratar aspectos como la pigmentación o el tamaño de los poros", reconoce Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.
Sin embargo, sí que hay una mezcla que tienes que evitar a toda costa: vitamina C con cobre, sobre todo cuando hablamos de sales, las que dan un color azul a determinados productos cosméticos.“Ambos activos se anulan entre sí y la vitamina C oxida las sales de cobre. De hecho, unidos en una misma rutina de mañana, por ejemplo, eliminan su efecto antioxidante, dejando de proteger de daños como los rayos UV y promoviendo el envejecimiento del tejido”, comenta la directora de educación de Perricone MD.
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